От нюхалки к носу краткое пособие для начинающих — духи, аромат, парфюм, выбор, нос


Содержание

НЕвозрастные духи для взрослых дам

#21 Таня ВВ

  • Пользователи
  • 158 сообщений
    • Город Санкт-Петербург

    #22 Paloma

    #23 cinematique

    #24 tala

    #25 tala

    #26 lancaster

    #27 cinematique

    Lancaster, спасибо на добром слове К сожалению, все не так лихо. Думаю, что на примате собственного мнения я настаиваю именно потому, что сама часто бываю очень внушаемым человеком. Это, правда, не касается выбора парфюма и одежды. Но вот поселить в моей голове паранойю — раз плюнуть. О своей арбатпрестижефобии уже недавно говорила. Скажите мне, что какой-нибудь крем вызывает рак — я буду понимать, что все это непроверенные данные и вообще, скорее всего, происки конкурентов, но, на всякий случай, крем не куплю. И т.д. Такой вот самопсихоанализ ))

    ЗЫ: Тутси, ради бога, извините за жуткий ОФФ в Вашей теме!!

    #28 Лeди Винтер

    #29 Фанни

  • Пользователи
  • 1 024 сообщений
    • Город Москва, Печатники

    #30 Лассемиста

  • Заблокированные
  • 2 051 сообщений
  • #31 zepellin


  • Пользователи
  • 35 сообщений
    • Город Королев, Подмосковье

    #32 Azzaro

    #33 Котеночка

    #34 Pamelа.com

    #35 Azzaro

    #36 Ashley_Judd

    У меня тоже взрослая дочь, и , естественно, у нее вкусы другие, и от многих моих духов она морщит носик, а некоторые забирает себе,(Хлое Инносенс,Джаспер Конран, №5 ТВ), если у разных людей разные вкусы, то что говорить о разных поколениях, учитывая то разнообразие парфюмов, которое мы имеем на сегодняшний день.

    А когда формировался наш вкус, вспомните, что было на прилавках и под Из французской парфюмерии 5-6 наименований,( 70-80 гг), мой нос до сих пор ловит ностальгические нотки Клима, Эллипса, и даже в новых ароматах я ищу отзвуки того, как мне казалось, французского шика, поэтому мой гардероб ,в основном, тоже старушечий, из нового :
    Коко Мад,Аллюр, Эссенс Ферре, Даззлинг Голд

    #37 Ashley_Judd

    #38 tala

    Тутси!Заранее простите!)Но это что-то. Эта тема и мне близка.Чего только в сети не найдешь.

    Жаль,автор обобщен.)Исходя из этих советов,я «бабушка,которая отчаянно молодится!»))))).Такие вот советы !)))
    От нюхалки к носу: краткое пособие для начинающих
    Автор:www.myjane.ru

    (Это выдержка из основной статьи)
    3. Позволю себе дать предварительные рекомендации и для женщин среднего и пожилого возраста , которым надо постоянно учитывать временной фактор восприятия аромата.
    а) Несмотря на основной принцип свободы выбора, не пользуйтесь старыми ароматами, как бы они ни нравились вам в молодости (Clima, Ellipse, Poison, герленовские Mitsouko или Shalimar и др.). Пробуждаемые этими ароматами ассоциации: «А у моей бабушки такие же были!»
    б) Не пользуйтесь легкими девичьими ароматами (ассоциации: «Бабушка отчаянно молодится!»).
    в) Не пользуйтесь ароматами с выраженными кислыми нотами: во всем мире кислые запахи устойчиво ассоциируются со старостью.
    г) Не пользуйтесь арбузно-дынными ароматами типа Kenzo (ассоциации: «У бабушки крыша поехала!»).
    д) Не пользуйтесь ароматами группы модерн, например, парфюмом англичанки Jo Malone (ассоциации типа: «Наша бабушка такая кокетливая!»).

    7 удивительных фактов о профессии «нос» и о парфюмерах

    Ещё в глубокой древности люди оценили свойство отдельных веществ источать запахи: ароматные, зловонные и нейтральные. Слово «парфюмерия» возникло от латинских «per» – сквозь и «fumum» – дым. То есть данное слово отражает восприятие доисторическим человеком запаха дыма от сжигания дерева и от приготовления на костре пищи.

    Древние египтяне научились использовать пряности, плоды и смолу растений для мазей и бальзамов. Так зарождалась медицина и косметология. Ароматы использовали и при бальзамировании тел усопших. Арабы одними из первых начали торговать пряностями и благовониями, научившись извлекать из растений ароматические масла.

    В каждой профессии есть специалисты. Они выбирают сырьё, создают продукты, оценивают их качество, определяют спрос потребителя и т.д. В парфюмерной отрасли есть уникальные профессионалы — специалисты по запахам, которых называют «носами» или парфюмерами.

    Секреты профессии «нос» и парфюмеров

    1. Парфюмеры обладают особым даром – различать запахи, они имеют идеальный нюх. Эта способность зависит от анатомической и физиологической особенности десятков тысяч рецепторов носа, передающих обонятельную характеристику в нейроны мозга, где формируется ощущение запаха. Существуют династии парфюмеров, в которых секреты профессии передаются по наследству. Однако стать парфюмером не так легко.

    2. Профессии «нос» обязательно необходимо учиться. Единственная дипломированная школа парфюмеров имеется в пригороде Парижа – Версале. Поступить туда непросто: надо знать французский язык, иметь диплом химика, заплатить 12 000 евро, сдать экзамен по химии и нюхательным тестам. Всего признано 200 дипломированных парфюмеров — «носов». 50 из них — французы, российских парфюмеров не более 10. Диплом выдаётся после трёх лет обучения с практикой.

    3. «Нос» различает и запоминает от 200 до более 10 000 запахов. Он может определить составляющие известных духов, создать новый приятный аромат, позитивно влияющий на большинство людей, определить нужные пропорции ингредиентов.

    4. Заработная плата парфюмера – 500–2500$. Рабочий день «носа» начинается ранним утром и длится не более двух — трёх часов. Причём, самое плодотворное время – это первые минуты. «Нос» очень быстро «устаёт» при работе, теряя способность распознавания запахов. Кроме того, парфюмер должен много путешествовать, чтобы находить новые запахи и сырьё для них.

    5. «Носы» требуются в различных отраслях: в косметических компаниях для создания и производства ароматов, в криминалистике – для распознавания источников запахов, в астронавтике – для исключения неблагоприятных для космонавтов запахов в имеющихся на орбитальных станциях веществах, в фармацевтике. К слову сказать, любимый многими капучино был создан парфюмерами. В последнее время практически все сферы бизнеса, включая строительную, а также искусство стали использовать ароматы для привлечения потребителей.

    6. В парфюмерии предпочтение отдаётся натуральным ингредиентам. Однако духи из одного этого сырья обойдутся вам не в одну сотню долларов. А потому в настоящее время в композиции с натуральными запахами стали добавлять синтетические ароматы, сделав многие известные брэнды доступными массам.

    7. Парфюмер должен быть здоровым, избегать травм, простуд, не употреблять жирную пищу, не контактировать с пахучими веществами в быту. «Носу» необходимо постоянно повышать свою духовность, так как только действительно честный, добрый, терпеливый профессионал способен создать композицию запаха, дарящую людям шлейфы чудесных ароматов.

    5 книг о парфюмерии для начинающих

    Те, кто увлечен парфюмерией, несомненно, читали знаменитый роман Патрика Зюскинда и даже, возможно, знают о работах Луки Турина и Тани Санчез. В частности, об их совместной книге «Perfumes: The Guide». Или имеют представление о творчестве Catherine Laroze и Elizabeth Barille, воплощенное в 1995 году в «Книге парфюмерии» (The Book of Perfume).

    Среди работ российских авторов тем, кто интересуется этим изысканным и сложным искусством, несомненно, будет интересен Вениамин Кожаринов и его альбом «Русская парфюмерия. Иллюстрированная история» (2005). Данным изданиям на сайте SpellSmell уже уделялось внимание ранее. Сегодня мы хотим порекомендовать пять книг для начинающих парфюмерных энтузиастов, желающих узнать больше об объекте своей страсти.

    Анна Зворыкина. От гвоздики до сандала.


    Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов. Пожалуй, это наиболее интересная работа о парфюмерии, выпущенная за последнее время в России. Книга была опубликована в 2014 году и является своего рода пособием на русском языке по изучению натуральной парфюмерии. Основываясь на методе от простого к сложному, автор рассказывает о том, как:

    • Научиться воспринимать ароматы;
    • Описывать их;
    • Составлять несложные парфюмерные соединения;
    • Самим создавать духи с использованием эфирных масел, абсолютов, экстрактов и др.

    Книга: Анна Зворыкина. «От гвоздики до сандала. «

    Интересные факты

    Интересно, что первоначальный вариант книги была подготовлен Анной Зворыкиной еще в 2008 году. Но из-за кризиса текст так и не был опубликован. За прошедшее время автор сумела переработать концепцию, что благотворно повлияло и на содержание работы, и на эстетическое восприятие книги благодаря множественным фотографиям. Изображения уникальны, сделаны мужем А. Зворыкиной во время их путешествий. Они позволяют увидеть, например, как выглядит китовая амбра, сладкая и горькая мирра, смола ладана и древесина агарового дерева или цветочные воски. Книга также содержит справочные материалы по ароматическим веществам.

    Сильвия Жирар-Лагорс. 100 легендарных ароматов

    Это перевод книги 100 Perjumes de legend, выпущенной Сильвией Жирар-Лагорс (Sylvie Girard-Lagorce) в 2000 году. Автор – известный во Франции гастрономический обозреватель, регулярно публикующий книги по истории региональной и мировой кухни. На этот раз Сильвия Жирар-Лагорс сфокусировалась на истории французской парфюмерии. В книге увлекательно рассказывается о культовых ароматах таких именитых модных домов, как:

    • Chanel;
    • Nina Ricci;
    • Christian Dior;
    • Carven и др.

    Книга: Сильвия Жирар-Лагорс «100 легендарных ароматов»

    Однако на резонный вопрос о том, почему в монографии отсутствует описание легендарных духов Rive Gauche, Kouros, Opium или Paris французского бренда Yves Saint Laurent, ответ прост: модный дом сам не захотел быть представленным в данной книге. Тем не менее, работа Сильвии Жирар-Лагорс интересна своей оценкой многих легендарных ароматов. На русском языке книга была опубликована в 2003 году.

    Мари Бенедикт Готье. Parfums mythiques. Эксклюзивная коллекция легендарных духов

    Еще одна публикация, раскрывающая тему легендарной парфюмерии, принадлежит перу Мари Бенедикт Готье (Marie Benedicte Gauthier). Издательство Эксмо выпустило русский перевод книги под названием «Parfums mythiques. Эксклюзивная коллекция легендарных духов» в 2012 году. В книге, внешне оформленной как упаковка элитного парфюма, рассказывается об истории появления многих культовых духов, например, Chanel, Jicky, Arpege, L’Heure Bleue, Mitsouko и др.

    Книга: Мари Бенедикт Готье «Parfums mythiques. Эксклюзивная коллекция легендарных духов»

    Концепция книги

    Это не просто истории создания ароматов, в них содержатся страсть, мечты, вдохновение. Духи, о которых говорится в работе Мари Бенедикт Готье, стали культовыми потому, что запали в душу целым поколениям, оставив след в истории парфюмерного искусства. Автор также учит выбирать свой парфюм и правильно его носить, чтобы он соответствовал месту и времени, выражал ваше внутреннее Я.

    Веригин К. М. Благоуханность. Воспоминания парфюмера

    Узнать об истории русской парфюмерной школы можно из воспоминаний Константина Михайловича Веригина. Представитель известного дворянского рода Веригин К. М. Рассказывает о своих молодых годах в Крыму и на севере России с упоением, особенно уделяя внимание ароматам, сопровождавшим его в то время. После революции его семья была вынуждена эмигрировать сначала в Стамбул и Югославию, а затем переехать во Францию. Именно здесь Веригин получает образование инженера-химика и впоследствии устраивается на работу в знаменитый Дом Шанель. Там и происходит встреча двух выходцев из России – Константина Веригина и Эрнеста Бо. Последний, как известно, является автором легенды – Chanel №5.

    Книга: Веригин К. М. «Благоуханность. Воспоминания парфюмера»

    О чем будет идти рассказ?

    О совместной работе с Эрнестом Бо, о профессии парфюмера и в целом о таинстве парфюмерии рассказывается в книге «Благоуханность. Воспоминания парфюмера». Поэтичная, наполненная ностальгией и ароматическими воспоминаниями работа Веригина сегодня стала букинистической редкостью, поскольку была выпущена небольшим тиражом. Если вам удастся ее встретить, не задумываясь, берите и наслаждайтесь хорошим языком и уникальными историями. Ведь недаром К. М. Веригина называют «поэтом ароматов».

    Michael Edwards. Fragrances of the World (2008-2015).

    Британский парфюмерный эксперт Майкл Эдвардс (Michael Edwards) является автором самой большой классификации ароматов Fragrances of the World. В современном виде она выпускается им ежегодно с 2000 года. Но работа Майкла Эдвардса по истории парфюмерной классификации началась намного раньше. Еще в 1984 году, находясь в Сиднее, исследователь решил создать парфюмерное руководство для обычных покупателей. Тогда и было опубликовано справочное издание The Fragrance Manual, имевшее успех, и затем несколько переизданий.

    Книга: Michael Edwards «Fragrances of the World(2009)»

    Уникальный справочник

    В 1992 году в этом руководстве впервые было описано «парфюмерное колесо» (fragrance wheel), систематизировавшее ароматические семейства (цветочные, древесные, восточные и т.д. ). В 2000 году справочник был переименован в Fragrances of the World. Он стал довольно авторитетным в парфюмерной промышленности и в просторечии даже получил название «Парфюмерной Библии». В архиве Fragrances of the World содержится более 16000 ароматов, и эта база обновляется еженедельно. В последнем издании Fragrances of the World 2015 классифицированы более 8000 духов и 1500 новых релизов. Книга выпущена на двух языках – французском и английском. Приятного и познавательного чтения!

    Карлик-нос: лучшие духи в формате трэвел-сайз

    А ромат, построенный на резком контрасте сахарной ваты и пачулей, простая, но эффектная амбра с тягучей еловой живицей и каплей апельсинового сока и другие запахи, которые удобно взять с собой в отпуск, – ищите в новой подборке парфюмерного критика Ксении Головановой.

    Парфюмерная вода Bergamote&Rose Sauvage, 100Bon

    Обратите внимание на марку парфюмерии, которая приехала в «Космотеку»: натуральная (даже спирт – органический), недорогая (2 950 рублей за 50 мл), восполняемая – можно ходить в магазин за рефиллами. Композиции собраны парфюмерами Robertet – компании, чей вес в индустрии производства натуральной аромапродукции сложно переоценить. Все десять композиций симпатичные, а самая интересная – «Мирра и ладан», пряная и острая, как перец, с богатыми бальзамическими оттенками и тоном лимона.

    Парфюмерная вода En Passant, Editions de Parfums Frederic Malle

    Парфюмеры любят обращаться к теме дождя – безусловно очень привлекательной, но сложной в работе: нередко в результате получается либо что-то бледное и невыразительное, либо, наоборот, резкое и ненатуральное. Есть и исключения, например, En Passant, Frédéric Malle – зеленовато-белые растрепанные шапки, из которых Эдуар Мане собрал свой «Букет сирени». Дождь только что закончился: от земли поднимается теплый пар, пыльцу прибило к листьям и хочется взять и войти в сиреневый куст, как в «Нарнию» – может, хотя бы по ту сторону весна длится чуть дольше.

    Твердые духи Karma, Lush

    Появились в середине 1990-х, но до сих пор остаются одним из главных бестселлеров в парфюмерной линейке Lush. Любят «Карму» и парфюмерные критики – за то, что ее целое больше, чем сумма частей: парфюмеры взяли апельсин, лаванду и пачули, а получили – Лондон 1960-х (или Ришикеш 2020-го, где в магазин за кефиром для райты по-прежнему ходят с цветами в волосах). Недавно Lush поменяли дизайн флаконов, и старую «Карму» можно купить по скидке.


    Парфюмерная вода Lankaran Forest, Maria Candida Gentile

    Lankaran Forest переводится как «Ленкоранский лес»: Ленкорань – живописный отрезок каспийского побережья в Айзербайджане, бывший советский курорт. Ленкоранская низменность прижата к берегу Талышинскими горами, а склоны гор, обращенные к морю, покрыты лесом – железным деревом, дубом и грабом. Железное дерево, как говорит Джентиле, главный фигурант аромата, но не буквально, а фигурально: оно начинает ветвиться почти у самой земли и сплетается ветвями с соседними деревьями – вот и готовая метафора, которая легла в основу структуры Lankaran Forest. Все его ноты – цитрусы, чай, дикие травы — связаны в кружевное полотно с множеством воздушных петель.

    Парфюмерная вода This Is Not a Blue Bottle, Histoires de Parfums

    Марка Histoires de Parfums получила известность благодаря барочным, сложно скроенным ароматам, вдохновленными оперой. This Is Not a Blue Bottle, напротив, настоящий парфюмерный «кэжуал» – простая, но эффектная амбра с тягучей еловой живицей и каплей апельсинового сока.

    Парфюмерная вода Yes I Do, Etat Libre d’Orange

    Yes I Do — не то фланкер, не то переборка Don’t Get Me Wrong Baby 2007 года, альдегидно-цветочного букета из ландышей и флердоранжа, сжатого липкой от шоколада детской ручонкой. В новой версии укрепили цветочную секцию — ландыш прямо-таки зазвенел, а вот какао с пачулями приглушили, оставив один лишь отзвук мокрой весенней земли.

    Парфюмерная вода Tau, Onyrico

    Ароматы марки Onyrico – как красивые карточки из благополучного итальянского детства. Вот ты вышел утром на балкон, а за решеткой магнолии, инжир и мандарины – зеленые и кислые, одним ты уже польстился (Michelangelo). Вот cухой, пыльный, деревянный запах оркестровой ямы с канифолью для смычков, след маминой пудры на щеке и торжественный глоток взрослого шампанского в антракте (Rossa Bohème). А вот ты гуляешь с родителями по аллее монастыря в Ассизи и обрываешь молодые клейкие веточки кипариса – это Tau’, один из самых умиротворяющих ароматов современной парфюмерии.

    Парфюмерная вода Angel, Mugler

    В прошлом году Angel, а вместе с ним и целый парфюмерный жанр отметили важный юбилей – четверть века: именно с выходом «Ангела» в 1992 году так называемые гурманские композиции были выделены в отдельное семейство. Аромат, построенный на резком контрасте сахарной ваты и пачулей, «выстрелил» не сразу – компания мудро дала ему отлежаться на магазинных полках, и тот в итоге не только спровоцировал гурманский бум, но и стал единственным в истории ароматом, опередившим в продажах Chanel № 5.

    Парфюмерный набор для путешествий À la Rose, Maison Francis Kurkdjian


    À la Rose напоминает то ли нидерландский натюрморт, который подсветили неоном, то ли работы модной художницы Эл Си Армстронг: все его цветы и экзотические фрукты люминисцируют в глубоком море мускуса, как Glowsticks – в темноте ночного клуба.

    Как выбрать стойкий парфюм: подробный гид по ароматам

    Всегда обидно , если покупаешь дорогие духи , а они оказываются совсем не стойкими. Возможно ты удивишься , узнав это , но стойкость аромата зависит от многих критериев и вовсе не говорит о качестве парфюма. Но если ты хочешь приобрести именно стойкий запах — следуй нашим рекомендациям.

    Cosmo рекомендует

    Какая теплая обувь в тренде: топ-7 лучших походных ботинок на морозную погоду

    Масло, мыло, безумие! Айза распаковывает бьюти-бокс от Cosmopolitan!

    1. Определись с видом аромата

    Один из главных факторов , который влияет на стойкость аромата — то , к какому виду он относится. Мы ошибочно называем все ароматы духами , хотя на самом деле это название применимо лишь к парфюмам , в которых концентрация масел и активных ингредиентов — 20−30%, а остальное — вода и спирт.

    Как правило , чем выше концентрация , тем более стойким будет запах. Существует классификация типов ароматов ( на коробках названия чаще всего написаны по‑французски), мы расположили их в порядке убывания — от самых стойких к быстро выветривающимся:

    Духи ( Parfume) — 20−30% парфюмерных масел

    В последнее время духи с такой концентрацией встречаются в ассортименте популярных брендов все реже и реже: это насыщенные ароматы , для нанесение которых нужно всего несколько капель. И да , они самые стойкие! Такой запах может держаться даже более суток.

    Какими ароматами пользуются Меган Маркл и другие звёзды: лучшие духи до 6000₽

    Парфюмированная вода ( Eau de parfume) — 15−20%

    Парфюмированная вода встречается на полках в магазинах гораздо чаще , чем духи. Как правило , она ощущается на коже в течение 6−8 часов.

    Туалетная вода ( Eau de Toilette) — 15−20%

    Еще один распространенный тип ароматов — туалетная вода. Она , как правило , более легкая и менее насыщенная , чем парфюмированная. Идеальна для лета , жаркой погоды. Держится на коже 3−4 часа.

    Освежающая вода ( Eau Fraiche) — 1−3%

    Самый легкий , «разбавленный» аромат. Чаще всего Eau Fraiche выпускается в виде спреев для тела с едва уловимым запахом. Такие запахи ощущаются на коже всего 1−2 часа , но зато совсем не навязчивы — они просто « освежают».

    2. Выбирай стойкие ингредиенты

    Прежде чем купить тот или иной парфюм , определись с ингредиентами , из которых составлена композиция. Одни ноты ощущаются дольше , другие выветриваются очень быстро. Мы разделили самые популярные составляющие ароматов на две категории:

    Стойкие

    Мускусные , шипровые и древесные ноты. Удовое дерево , мох , сандал , амбра , можжевельник , кедр , пачули , ветивер. Из цитрусовых нот довольно стойко себя ведет бергамот. Из цветочных — роза и лаванда.

    Нестойкие

    Цветочные и фруктовые ароматы. Жасмин , ирис , фиалка , пион , флердоранж , персик , клубника , грейпфрут — увы , но эти прекрасные ноты стойкими не считаются.

    3. Выясни индивидуальные особенности

    Как ни странно , любой парфюм на разных людях звучит по‑разному. И это касается не только раскрытия аромата и нот , но и стойкости. Если подруга говорит , что тот или иной аромат кажется ей невероятно долгоиграющим , не факт , что на твоей коже парфюм сработает точно так же.

    Поэтому , покупая новый запах , следуй золотому правилу — сначала послушай его на коже , а потом уже возвращайся в магазин за покупкой.

    4. Спроси других

    Самостоятельно выяснить стойкость аромата ты не можешь: наш нос очень быстро привыкает к запахам , и ощущать духи на протяжении всего дня невозможно. Пусть ты уже не чувствуешь свой аромат — это вовсе не значит , что другие не ощущают его.

    Если ты тестируешь новый аромат в магазине , то попроси , например , подругу оценить его стойкость спусти 3−4 часа.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Звёздный стиль - женский сайт